北面、お風呂の窓周りです。お風呂からの結露が窓周りのシーリングが劣化したところから入り込んで、その水が凍結して中から壁を壊してしまう爆裂という現象が起きています。

窓周りのシーリングや、サイディングボードとボードのつなぎ目のシーリングが硬化してひび割れや切れなどを起こしています。シーリングは防水の役目を持っていますが、こうなってしまってはその役目も果たしていません。こういったところから入った雨水が爆裂を引き起こします。

軒裏天井を塗装します。ボロボロに剥がれていた古い塗膜ですが、高圧洗浄で洗い流せるところは洗い流して、それでも剥がれなかった塗膜はスクレーパーという道具を使って丁寧に剥がし、いったん丸裸にしました。

旧塗膜を剥がしたところで新たに塗装していきます。使用した塗料は関西ペイントのアレスワイドグリップという塗料です。軒裏天井はケイ酸カルシウム版という素材のボードです。このケイカル板に最適な水性塗料です。旧塗膜をすべて剥がしたのでこのワイドグリップを２度塗りしました。

サイディング本体の施工です。まず初めに下地を外壁に４５５ｍｍ間隔で打っていきます。今回下地に使ったのは厚さ１５mmの樹脂製の胴縁という角材です。施工マニュアルでは木製の胴縁を使うとなっていますが、弊社では腐食の心配のない樹脂製の胴縁を使用しています。下地１５mm+サイディングの厚さが１６ｍｍ、合計で３１ｍｍ、３ｃｍ以上既存の外壁から出てしまうので、場所によっては下地を５ｍｍのものに替えるなど、見た目も考慮した施工をしています。

下地を外壁に取り付けた後は土台水切りとスターターを取り付けます。土台水切りは基礎の上に取り付ける板金で、雨が基礎（土台）と外壁の隙間から侵入するのを防ぐものです。水切りの上にすたたーを取り付けます。１辺が長いコの字の形をしていて、そこに１枚目のサイディング板をはめ込みます。水切りやスターターは一番初めの部材です。この部材が水平に取り付けられていないと上に行くにつれてそのずれが大きくなってしまうので、慎重に水平を見ながら取り付けます。

写真のシルバーの部材が出隅ベースです。外側に出ている角（出隅）に取り付ける部材で、この後に付ける出隅カバーを止める土台（ベース）になります。

本体を下から上に張り上げていきます。先ほど取り付けた樹脂胴縁の下地にビス止めをして、上下の接続部分は篏合式になっていて嵌め込んでいきます。接続の口は下を向いているので簡単には水は入りませんが、毛細管現象で入ってくる可能性があります。万が一入ってしまっても接続部分にパッキンがついているの内部までは入ってこれません。防水対策もばっちりです。

左右のボードの接続は先ほどのジョイナーベースにジョイナーカバーを取り付けます。こちらも嵌め込み式になっていて一度嵌めたら２度と取れない構造になっています。またカバーにはパッキンがついているので防水性もあります。窯業系サイディングではこの部分をシーリングで防水しますが、金属サイディングはここに関してはシーリングは必要ありません。

角の部分は先ほどの出隅ベースに出隅カバーを取り付けます。これもジョイナーカバーと同様に、ベースに嵌めこんで止めていきます。もちろんパッキンがついているので防水対策にも抜かりはありません。ここもシーリングは不要です。

今回はジョイナーカバーも出隅カバーも本体と同色同柄のものを使いました。同色だけのものもありますが同色同柄のほうがしっくりくるので、私はいつもこちらを使っています。

ベランダの床の防水が傷んでいたので、追加で工事をさせていただきました。ＦＲＰという浴槽や船底にも使われる強化プラスチック製のベランダでしたが、強化プラスチックのガラス繊維のシートが剥がれてしわがよっていました。このままにしておくとしわの部分が割れて水が入ってしまい、ベランダの腐食や室内への雨漏りも予想されます。下地としてベニヤを張ってガラス繊維シートを張り付け、防水塗料を塗るという新規のＦＲＰ防水を施しました。上の写真はベニヤを張った後、特殊樹脂塗料でガラスシートを張り付けているところです。

ガラス繊維シートを張った後、防水塗料を２度塗りしました。これで雨漏りの心配はありません。

ボロボロに腐食していた玄関わきの下がり壁の下場のサイディングを張りました。もちろん雨水の侵入口も防水しています。

窯業系サイディングほどシーリングは使いませんが、サイディング板や役物でカバーできないところはシーリングで防水します。窓枠と見切縁の間はシーリングが必要です。周囲にはみ出さないようにマスキングテープを貼って養生した後、シーリングを打ってヘラで抑えます。このシーリングの施工で金属サイディングカバー工法の工事は終了です。